Реечный потолок своими руками - подробная инструкция

Особенности, которые нужно знать

На смену обычным белым потолкам приходят цветные рейки с декором и имитацией разных материалов. Такое развитие производства расширяет границы для оформления помещений и способно превратить потолок в изюминку интерьера.

Технические преимущества реечных потолков:

• влагостойкие, не боятся перепадов температур, идеально подходят для помещений с повышенной влажностью
• материал алюминий не поддается коррозии
• подвесной принцип позволяет, не привязываясь к базовому потолку, получать идеально ровную поверхность
• технология монтажа проста и понятна
• потолок из алюминия безопасен для здоровья и годится для детских комнат.

Реечный алюминиевый подвесной потолок бывает открытого или закрытого типа. В закрытом планки плотно прилегают друг к другу, а в открытом между ними проходят контрастные вставки, которые делают потолок особенно нарядным. Панели могут быть алюминиевыми или стальными, но чаще попадается первый вариант. В длину достигают 4 или 6 м и отлично годятся для больших площадей. Кроме того, поверхность планок для потолка имеет разную текстуру, цвет, может быть матовой или глянцевой.

Помните, что каждый производитель комплектует свои потолки уникальными траверсами (направляющими), которые не годятся к использованию для потолочных покрытий других фирм. Это значит, что при покупке нужно тщательно проверять наличие всех деталей установки в комплекте.

Процесс работ

Для установки потолка стены должны быть полностью закончены и  черновой потолок как следует обработан противогрибковым составом; вся проводка изолирована и закреплена сверху. Для визуального расширения пространства используется прием диагонального размещения реек. Для этого проводим на потолке диагональ и откладываем от нее перпендикуляр. Он и будет ориентиром для монтажа каркаса.

Чтобы выполнить качественный монтаж, для разметки используем лазерный самовыравнивающийся уровень. Если основной потолок ровный, можно воспользоваться и обычным водяным в сочетании с разметочным шнуром, но с лазером работать проще и быстрее. Особенно он полезен, когда исходный потолок неаккуратный и отталкиваться от него сложно. Если стены выложены плиткой, для отметки уровня подойдет обычный фломастер: его легко будет удалить.

Рассмотрим вопрос, насколько опускать потолок. Если это кухня или ванная, и в стене установлена вытяжка, то, естественно, ниже ее верхней границы опускаться нельзя. Чтобы определить минимальную высоту, отталкиваемся от размеров светильников, которые мы будем устанавливать в потолок (обычно это споты), и подбираем соответствующий крепеж для направляющих (стрингеров). Как вариант, это могут быть подвесы, которые продаются вместе с потолком. В данном случае опишем, как это сделать без них. Подбираем саморезы, чья высота чуть превышает высоту светильника. Есть еще одна тонкость: на самом деле, шляпка самореза будет утоплена на 2-3 см глубже уровня фонаря, так как в направляющих, на которые крепятся алюминиевые рейки, есть углубления.

• Приступаем к следующему этапу. По замерам каждой из стен, при помощи ножниц по металлу, нарезаем алюминиевый уголок, который будет крепиться вдоль начерченной линии.

• Обратите внимание: профиль имеет широкую и узкую часть. Прикладываем его широкой стороной к стене и с интервалом около 40см делаем на нем отметки для креплений. На краях шаг крепежа можно сделать почаще. Если имеем дело с плиткой, то ориентируемся на ее центр во избежание растрескивания.
• По сделанным отметкам сверлим отверстия в уголке. Материал его довольно тонкий, поэтому особых усилий для этого не потребуется.
• Снова прикладываем уголок к стене, и сквозь отверстия, делаем отметки на ее поверхности. Если есть плитка, используем сверло для плитки диаметром 6мм. Важно не использовать это сверло для дальнейшего углубления, так как это сократит срок его службы. Как только отверстия в плитках проделаны, останавливаемся и меняем сверло по кирпичной кладке или бетону.

• По окончании загоняем в отверстия пластиковые дюбели и аккуратно забиваем их молотком в уровень со стеной. Если есть опасения за плитку, используем деревянную прокладку.
• Теперь закрепляем алюминиевый уголок на саморезы, все время придерживаясь контрольной линии: она должна совпадать с нижним краем уголка. Примечание: стыкуя профили в углу, достаточно вложить один в другой, но если есть желание, можно запилить их под 45 градусов. Стоит отметить, что алюминиевый уголок не является опорной конструкцией, а всего лишь скрывает торцы реек, придавая потолку стильную окантовку. Вся нагрузка приходится на специальные направляющие – стрингеры.
• Подрезаем стрингеры и располагаем их на закрепленных уголках вместе с нарощенными, если таковые имеются. Расстояние между несущими шинами должно быть не более 1м. Установленная направляющая должна быть подрезана с зазором около 5мм с торцов.
• Крепим стрингеры к черновому потолку при помощи длинных саморезов, если поверхность деревянная, или на дюбели, если это бетон. Начинаем крепеж через 20см от края и с шагом около 70см. На этом этапе стрингеры никак не закреплены: они свободно лежат на уголках и не прижаты к потолку. В дальнейшем, подкручивая саморезы, потолок можно будет выравнивать.

Зачем наращивать стрингеры? В комплекте с потолком обычно идет необходимый минимум крепежа, но если при подрезании остались кусочки планок, то, срастив их, мы получим дополнительный стрингер для укрепления жесткости конструкции. Чтобы нарастить направляющую, вкладываем один конец в другой, совмещая прорези, и скручиваем их саморезами по металлу.

Если в углах помещения вертикально проложены тонкие пластиковые уголки, то на уровне крепежа планки мы разрезаем и удаляем их верхнюю часть, получая доступ к чистому углу.

Монтаж реечного потолка своими руками

Все рейки продаются покрытыми защитной пленкой. В какой момент ее снимать – решать вам, но учтите, что если изделие полностью закатано в пленку, то после установки удалить ее будет трудно. В таком случае, перед монтажом оттяните края упаковки так, чтобы потом оставалось только потянуть за нее. Если вы сразу удаляете пленку, то с чистой алюминиевой поверхностью нужно работать только в перчатках, так как на ней остаются следы от пальцев, которые потом невозможно удалить.

Начинаем установку с противоположной от входа стены. Кладем первую рейку и защелкиваем ее на стрингеры. Следует подрезать каждую планку с зазорами по 5-10мм с обеих сторон: так ее будет проще вставить и избежать выглядывания торцов.

Установка делается так: приподнимаем стрингер, вставляем рейку, опускаем и защелкиваем их.

В процессе установки реек между ними остаются толстые щели, в которые потом будут закладываться глянцевые алюминиевые полоски. Они надежно фиксируют конструкцию и придают потолку нарядный вид.

Установка точечного света. Когда дело доходит до светильника, помечаем его местонахождение на планке и проделываем в ней отверстие при помощи «коронки». Диаметр ее выбираем в зависимости от типа светильника, обычно это около 70-75мм. Сверлить можно как с лицевой, так и с изнаночной стороны, при этом важно не сместить инструмент и не поцарапать алюминий. Если такой насадки нет, отверстие проделывается канцелярским ножом сначала в середине, а потом разрезается на сектора, которые просто загибаются вовнутрь.

Далее продолжаем набирать потолок, монтируя светильники, где необходимо, проверяя каждый раз их работу.

Завершающий этап

Часто случается, что последняя рейка целиком не входит, для этого подрезаем ее. Делается это так: чертим продольную линию среза, по всей длине делаем к ней поперечные насечки и аккуратно срезаем ненужные участки вдоль всей планки.

После установки последней рейки, выравниваем металлический реечный потолок, подкручивая саморезы в стрингерах.

Теперь вставляем блестящие заглушки: подрезаем их с зазором по 1 см с каждого края и защелкиваем на направляющие; для удобства тонкие планки можно слегка сгибать.

Когда установка всех элементов завершена, просматриваем потолок на предмет щелей. Дефект устраняется похлопыванием по нему ладонью, чтобы деталь встала на свое место.