Потолок из пластика - создаем самостоятельно

Немного о ПВХ

Поливинилхлорид – один из самых распространенных отделочных материалов. Получил свою популярность благодаря дешевизне, легкости конструкций и простоте монтажа. Пластиковые панели для потолков производят в форме вагонки, когда одна панель вставляется в последующую, образуя единое покрытие. Панели бывают:

• Белые гладкие (самые экономичные). Для их производства используют неокрашенный ПВХ и применяются они чаще всего для отделки потолков и стен в санузлах.
• Цветные делаются из окрашенного в массе пластика. Чуть дороже, чем белые, бывают многих оттенков.
• Фактурные, имеют поверхность с имитацией текстуры дерева и других материалов и чаще других используются в жилых помещениях.

Очевидное достоинство потолка из ПВХ – это его влагостойкость. В то время, как другие отделочные материалы боятся контакта с влагой, пластик прекрасно ведет себя в  ванных комнатах, а правильно смонтированная конструкция служит много лет, не требуя никакого обслуживания и ремонта; периодически допускается только его мытье.

Еще одни аргумент в пользу такого потолка – сделать его можно самостоятельно с минимальным набором инструментов и без особых строительных навыков.

В данной конструкции на подвесах и профиле можно сэкономить. Нагрузка на них небольшая, поэтому подойдут любые, даже самые бюджетные.

Для монтажа каркаса наносим разметку. Очень важно сделать ее максимально точно, так как от этого будет зависеть аккуратность потолка.

• Меряем высоту помещения во всем углам и выбираем тот, который ниже остальных. На нем откладываем 50мм вниз от потолка, если над конструкцией будет только каркас. Если нужны светильники, то отступаем 100-150мм.
• От нанесенной отметки выкладываем уровень и намечаем горизонталь по периметру помещения. На этой высоте и будет находиться потолок.
• Проделываем отверстия в стене примерно каждые 30см, вставляем в них дюбели и фиксируем отрезки профиля вдоль намеченной линии.

• Перпендикулярно будущему выкладыванию вагонки, крепим к потолку промежуточные балки на подвесах. Их шаг должен равняться примерно 60-70см. Они нужны для поддержания листов из пластика, чтобы конструкция не провисла в середине. Важно: не нужно фиксировать их к планкам вдоль стен, достаточно просто вставить. Вплотную к ним снизу будет приклеиваться багет, которому крепежные элементы будут мешать.
• Если помещение большое, то при помощи соединений «краб» усиливаем жесткость каркаса поперечными балками.
• В зависимости от типа светильника, ему может понадобиться закладная под крепление. Устанавливаем его будущее местонахождение и тип и монтируем отрезок профиля между ближайшими перекрытиями.

Что выбрать: металлокаркас или деревянные балки? Безусловно, к дереву легче и быстрее крепить, но учтите, что брус не бывает идеально ровным, его может изогнуть и повести. Кроме того, в жилом помещении теплый воздух всегда поднимается наверх и под потолком может скапливаться конденсат, особенно это актуально для ванных комнат и кухонь. Влага впитывается в дерево и начинается процесс гниения, деформации и поражения грибком. Строители сегодня склоняются к тому, что каркас следует делать из тонкостенного профиля.

Монтируем потолочный плинтус

Профили для пластикового потолка выполняют двойную функцию: закрывают зазоры между пластиком и стеной и держат конструкцию благодаря специальной форме со шпунтом, куда вставляется вагонка.

Крепится плинтус на три из четырех стен – последний отрезок ставится, когда потолок закончен. Причем, отсутствовать должна именно продольная планка.

Обычно вагонка кладется в длину потолка – тогда панели длинные, они более гибкие и расходуются экономно. Таким образом, приклеиваем багет к двум длинным стенам и одной короткой. Потом, когда потолок будет набран, последняя планка выставляется, и маскирует, как правило, широкую щель между вагонкой и стеной.

Очень хорошо, когда в распоряжении имеется торцовка. Инструмент помогает точно выставить угол подрезки и обойтись без угловых заглушек – стыки получаются аккуратные и естественные.

• Выставляем пилу на нужный градус. Как определить угол среза? При помощи угломера или транспортира замеряем соответствующий угол, который может быть равен, например, 94°, делим его пополам и выставляем точность обрезки на инструменте. Подрезаем одну сторону плинтуса.

• Далее замеряем длину стены, делаем пометку. Профиль резать нужно, прижав его «потолочной» стороной к ограничителю инструмента, то есть, шпунт должен смотреть наверх.
• Не включая торцовку, опускаем пилу на место среза и проверяем точность попадания зубцов.
• Плавно отрезаем профиль.
• Планки садятся на жидкие гвозди. Наносим клей не слишком близко к краю, чтобы он не вылез при надавливании. Та сторона, которая крепится к стене, намазывается зигзагом, а та, которая в планке – ровно. Аккуратно прикладываем профиль на свое место к стене, равномерно придавливая, и отнимаем. На стене образуется след, в котором могут быть пробелы, их можно заполнить клеем. Ждем пару минут и окончательно фиксируем планку. Этих действий требует технология нанесения большинства жидких гвоздей. Прикладываем уровень под плинтус и проверяем ровную линию. Там, где нужно, планку можно чуть подвинуть вниз или вверх. Традиционно плинтус рекомендуют крепить заклепкой к верхней планке. Что дает именно приклеивание? Профиль равномерно прижат к стене, нет никаких щелей, а когда в него впоследствии встанет вагонка, она добавит нужный распор. Если даже образуется маленький зазор (стены, как правило, имеют бугры), его можно замазать акриловым герметиком. Если же багет фиксировать на «семечки», его будет отрывать от стены и образовавшиеся щели потом придется заполнять.
• Отрезаем вторую планку и «насухо» проверяем совпадение угла. Приклеиваем аналогично первой и обращаем внимание на то, чтоб уровень стыковки багета в углу совпадал. Для его фиксации вставляем в него небольшой кусок панели (достаточно 20 х 20см) и ждем пару часов, пока клей не схватится.
• На поперечные стены с торцов крепим еще одну балку вплотную к уже имеющемуся. Можно просто заложить профиль размером 60 х 27мм внутрь уже имеющегося и прихватить его подвесом. Делаем это для того, чтобы было удобнее фиксировать к нему панели из ПВХ. Дело в том, что подобраться сквозь шпунт карниза к первому профилю очень сложно. А если мы прикрепим на подвесах второй, то будем вставлять панель и тут же без проблем фиксировать ее.

Набираем потолок

Панели фиксируются шуруповертом и инструмент может нечаянно слететь и повредить панель. Чтобы этого не произошло, тут поможет маленькая строительная хитрость: рядом с местом фиксации, между пластиком и инструментом, приставляем шпатель. Если для крепления используются пресс-шайбы, достаточно, что она будет удерживать лист только головкой – сверлить сквозь пластик нет необходимости.

• Зашиваем панелями весь потолок, и когда доходим до последнего листа, насквозь прикручиваем его саморезами к крайней балке каркаса. Если бы у этой стены был плинтус, мы бы задвинули панель в него, а поскольку эта у нас последняя, если ее не закрепить, она будет отодвигаться от предыдущей, образуя дыру. В результате между пластиком и стеной остается щель, которую и должна будет прикрыть оставшаяся планка багета.
• Отрезаем полочку у последнего уголка, так как задвигаться в него уже ничего не будет, и приклеиваем его на жидкие гвозди.
• Когда конструкция готова, клей просох, очищаем весь потолок с помощью губки, как писалось раньше, и маскируем акриловым герметиком под цвет пластика все щели, отступы и изъяны, которые образовались в процессе монтажа.

Если вы имеете дело с кафелем на стене, проверьте уровнем горизонтальность его верхних швов. Часто строители не соблюдают ее, а если вы будете старательно выводить ваш потолок по уровню, то на такой небольшой площади станет явно заметно, что кладка косит. Тут лучше «подыграть» плитке и тоже слегка наклонить уровень потолка.

Сделать пластиковый потолок своими руками просто. Благодаря легкости конструкции, много крепежных нюансов можно опустить. Главное – делать работу аккуратно.