Виды фундаментов как сделать правильный выбор

Виды фундаментов

Видео-обзор видов фундамента

Фундамент является основой постройки, соответственно, долговечность и надежность здания зависит от качества и типа применяемых материалов, правильного и грамотного расчета нагрузок, а также четкого соблюдения технологического процесса во время строительства. Это также основная несущая конструкция и ее главная функция – это передача нагрузки полезной (люди, оборудование) и нагрузки конструкции (крыша, стены) на ее основание.

По способу опирания на грунт выделяют следующие виды:

• Свайные или столбчатые;
• Ленточные;
• Плитные.

Давайте каждый из них рассмотрим подробнее.

Типы фундаментов столбчатых

Сюжет о столбчатом фундаменте

Однако перед тем как вы начнете делать столбчатый фундамент, лучше всего оценить, какой конкретно вид конструкции в вашем варианте более всего приемлем. Выбор полностью зависит от исходных материалов, существующих в вашем распоряжении, финансовых возможностей и профессиональных навыков. Столбы фундамента делать можно из разных материалов: кирпич, дерево, монолитный бетон.

Типы фундаментов столбчатых:

• Монолитные. Это лучший материал и больше всего он популярен у индивидуальных застройщиков. Благодаря ему обеспечивается максимальная прочность на сжатие и на растяжение при армировании.
• Кирпичные. Этот вариант уже более доступен. И если его сравнивать с деревянным фундаментом, тогда подобная конструкция будет гораздо долговечнее и простоит до ста лет.

Но и недостатков у кирпичного основания достаточно. Это и огромное количество всевозможных земляных работ, да и сам труд довольно сложен и тяжел при закладке. К тому же, сопротивляемость подвижным грунтам низкая, а это значит, что со временем строение может просто сместиться.

Шаг 1.

Как обычно, мы начинаем с подготовительных работ. Для начала очищаем участок. В случае, когда на участке присутствуют глинистые грунты, они нам понадобятся при обустройстве подсыпки. Все неровности снимаются, а ямы подсыпаем грунтом. Затем проводим разбивку под основание и согласно проектной документации закрепляем оси. При этом не забываем контролировать точность разбивки проверкой углов фундамента (они должны быть 90 градусов) и измерением диагоналей.

Под фундамент ямы можно рыть либо вручную или же с помощью экскаватора, и располагаются они только по осям. Если глубина столбов не больше одного метра, тогда можно и не укреплять дополнительно стенки.

Если же более, тогда шурфы копаются с откосами, и дополнительно обустраивается крепление из досок с распорками – для того, чтобы предотвратить осыпание грунта. Ширина отверстия должна быть больше планируемого основания, это необходимо для обеспечения монтажа распорок и опалубки.

Шаг 2.

Теперь обустраиваем опалубку. Для этого нам понадобятся доски шириной десять-пятнадцать сантиметров и толщиной до 40 мм.. Проводим монтаж к бетону ровной стороной. Для опалубки вы можете применить ДСП, листы железа, фанеру влагостойкую. А в качестве несъемной опалубки вы можете использовать асбестоцементные и железные трубы (их диаметр должен быть от 100 мм.).

Шаг 3.

Армируются столбы стержнями диаметра десять-четырнадцать миллиметров в продольном направлении с необходимостью обустройства горизонтальных перемычек (применяется проволока диаметра 6 мм.). Стержни должны выходить над основанием на 150 мм., что обеспечит связь ростверка и каркаса столба.

Заливается бетон слоями по 200 мм. с применением ручных вибраторов, что позволит смесь сделать однородной и удалить из раствора воздух. Гидроизоляция фундамента проводится в обязательном порядке при помощи рубероида или другого доступного материала. В случае влажных грунтов гидроизоляция должна проводиться двойным слоем.

Шаг 4.

Затем выполняется монтаж ростверка. Для этого при помощи железобетонных балок выполняется монолитный пояс. Перемычки  еще до начала обустройства пояса соединяются одна с другой обрезками арматуры, которые сваривают монтажными петлями.  Затем монтируется опалубка, выполняется каркас из арматуры и заливается бетон.

Шаг 5.

Для того чтобы предохранить пространство под домом от холодного воздуха,  дождя и снега, между столбами возводится стенка – забирка. Как правило, делается она из кирпича. В ней устраивается технологическое отверстие для подвода коммуникаций и вентиляции. Со столбами она не связывается, так как при осадке существует вероятность появления трещин.

Какой фундамент лучше

Сюжет о ленточном фундаменте

Давайте посмотрим, как будет проходить построение такого типа основания.

Шаг 1.

Для начала нам необходимо сделать разметку основания фундамента. Для малоэтажного здания разметка конструкции данного типа делается по ширине в 40 см.. Лучше всего воспользоваться теодолитом, но если его нет, то подойдут и подручные средства.

После того, как очертим фундамент, по углам забиваем арматуру или же колышки, прямые углы проверяем угломером. Затем на эту арматуру по периметру  натягиваем шнурок или леску.  Внутренняя разметка проводится аналогичным образом (только стоит учесть нужный отступ на ширину фундамента).

При выборе глубины фундамента необходимо учитывать особенность климата и высоту строения. Необходимо учесть, что при выборе глубины основания немаловажную роль играет материал, из которого будет строиться строение.

Глубина мелко загубленного фундамента не должна быть меньше 400 мм.. И важно обустроить после рытья траншеи основание. Стоит учитывать, что необходимо, чтобы оно было ровным, для этого нужно при начальных работах применять водяной уровень. Грунт в траншеи нужно тщательным образом утрамбовывать.

Шаг 2.

Следующим шагом будет устройство песчаной подушки. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем распределить и смягчить будущую нагрузку нашего строения. Подушка из песка должна быть толщиной в десять-пятнадцать сантиметров. По уровню выравниваем.

В том случае, когда фундамент выше 40 см, нужно сделать еще один слой из щебня или гравия на песчаную подушку. Прослойка должна быть по толщине десять-пятнадцать сантиметров, и ее тоже необходимо тщательно утрамбовать.

Шаг 3.

Организация опалубки  станет следующим этапом. Если фундамент планируется быть неглубоким, вполне подойдут подручные материалы. Для этого можно использовать гвозди, куски металлочерепицы, доски,  бруски, обрезки фанеры и т.д.

В данном случае нужно учитывать важное правило – сбивать опалубку обязательно необходимо изнутри, а вот уже гвозди следует загибать снаружи. Делать это необходимо для того, чтобы поверхность нашего будущего фундамента была ровной, а последующий демонтаж опалубки стал несложным и легким.

Кстати, еще до заливки самого фундамента, необходимо провести при помощи гидроизолирующих материалов гидроизоляцию конструкции. В противном случае  подземные воды через какое-то время могут разрушить само основание.

Перед тем, как вы начнете делать ленточный фундамент, обязательно  армируйте конструкцию. Для того чтобы фиксировать арматуру, дно траншеи необходимо выложить кирпичами. Затем связать между собой арматуру применяя вязальную проволоку.

При вязке ячейки делайте 300х350 мм.  размера. Лучше всего при вязке арматурную сетку в конструкции разместить на 500 мм. от верхней точки нашей будущей заливки.  В данном случае, сетка окажется внутри монолитного слоя.

Шаг 4.

Вентиляция и коммуникации. Когда этап армирования окончен, можно начать проведение конструкции  и обустройство вентиляции. Для этого заранее наполненную песком трубу (чтобы при заливке в нее не попал бетон) фиксируют к арматуре.

Аналогично устраивается и отверстие для вывода других коммуникаций в будущее строение, вот только размещать его необходимо ниже уровня фундамента.

Теперь заливаем бетон. Бетон можно применять как заводской (оптимальная марка 400), так можно изготовить и собственноручно, однако для этого оборудование должно быть подготовлено заранее. Пропорции соотношения бетонного раствора – 2 части песка, 1 часть цемента, 5 частей щебеня. Соотношения воды – 0,5 (от всей массы цемента вода должна составлять примерно 60%)

После того, как смесь залита, для того, чтобы убрать лишний воздух, ее нужно проткнуть щупом в нескольких местах. И уже дня через 3-5 можно снять опалубку. Когда основание наберет достаточную прочность, можно проводить другие виды работ – обустройство цоколя и гидроизоляцию фундамента.

Виды фундамента для дома на слабых почвах

Видео об устройстве монолитного фундамента

Данный вид фундамента выполняется преимущественно на слабых почвах – песок, торфяник, насыщенная глина, склонная к пучению и подвижкам. Особенностью здесь служит то, что такое основание не заглубляется на глубину промерзания почвы и когда наступает сезонная подвижка грунтов, то он также сдвигается равномерно вместе с ними.

Поэтому виды фундамента для дома на таких почвах будут связаны непосредственно с плиточным основанием. Его мы и рассмотрим подробнее.

Шаг 1.

Для начала подготавливаем площадку. Для этого,  на глубину соответствующую расчетам, полностью снимается верхний слой грунта.  А для того, чтобы избежать появления неровностей и ямок, последний слой выравнивать и снимать лучше всего вручную.  Для удобства работ котлован превышать габариты основания должен на метр – два со всех сторон.

Шаг 2.

Готовим подушку из гравия и песка. Ее толщина полностью зависит от особенностей вашего грунта — 15 см. на песчаном грунте, и более 30 см. на склонных к пучению и  насыщенных глинистых грунтах. В подготовленный котлован высыпается песок и распределяется равномерно по всей площади основания, затем тщательным образом уплотняется. Чтобы улучшить гидроизоляцию бетона, часть подушку лучше выполнить из щебня.

Шаг 3.

Приступаем к устройству съемной опалубки. Для этого нам понадобятся струганные доски толщиной не меньше 20 мм., скрепленные по углам при помощи саморезов. Внешнюю сторону укрепляем подкосами. Также мы можем обустроить проходки для коммуникаций и уложить, и вывести трубы до заливки раствора.

Шаг 4.

С помощью рубероида, геотекстиля или толстой полиэтиленовой пленки производим гидроизоляцию. Для этого укладываем ее на дно котлована внахлест с заходом на опалубку.

Теперь необходимо провести армирование фундамента.  Если здание небольшое, нам понадобится арматурная сетка с ячейками десять-пятнадцать сантиметров. В местах установки несущих стен ее необходимо усилить металлическим прутком.

Если здание более массивное, тогда применяем пруток диаметра 10-12 мм, который выкладываем в виде сетки. При помощи проволоки вяжем между собой поперечные прутки.  Не рекомендуется проводить сварку арматуры, так как при подвижках, в этих местах возникает большое напряжение.

Шаг 5.

Бетон заливать следует одномоментно, так что лучше всего его заказать или же очень быстро мешать. В подготовленную опалубку, где уже уложена арматура, заливается бетон. При помощи сначала глубинного вибратора уплотняем, а затем еще проходим вибрационной рейкой. После удаления из бетона воздуха и пустот путем пробивки, поверхность разглаживается и выравнивается.

Сушится бетон на протяжении 4-5 недель. Только нужно смотреть, чтобы он не переувлажнялся и не пересыхал, для чего лучше всего применять укрывной материал.