Как выполнить правильный ремонт перфоратора своими силами

Как устроен перфоратор

Любое электромеханическое устройство со временем приходит в негодность. Если у вас есть определенные навыки, то вы можете попробовать выполнить самостоятельный ремонт. Для этого необходимо знать принцип работы и устройство перфораторов, которые подразделяются на два типа:

Для ремонта это не имеет особого значения. Все остальные детали почти идентичны. Любой аппарат состоит из двух основных частей:

• шнур питания;
• элементы, гасящие помехи (конденсатор, дроссели);
• выключатель;
• устройство управления двигателем (УУД);
• коллекторный двигатель (якорь, щетки).

В некоторых моделях выключатель совмещен с управляющим устройством.

• редуктор (шестеренчатый) на валу мотора;
• муфта сцепления;
• ударно-поступательный механизм пневматический (поршневой) или механический;
• патрон зажимной.

В дорогих аппаратах для удобства и безопасности устанавливаются вспомогательные механизмы:

• предел глубины;
• пылесос;
• переключатель режимов;
• фиксация долота
• прочие.

Как отремонтировать перфоратор своими руками?

Многие люди, несведущие в технике, принося инструмент на ремонт, всегда описывают поломку словами «перфоратор перестал долбить» или «он не включается». И лишь при дотошном расспросе вспоминают, что сильно давили на него, не смазывали, работали при колебаниях сети (при работе «лампочка мигала»). Все это вызывает отказ аппарата и появление повреждений, которые подразделяют на:

• аппарат не включается;
• в корпусе видны искры;
• обороты не меняются;
• идет дым из корпуса;
• при включении выбивает (автомат) пробки.

• перфоратор не долбит;
• слышен скрежет или треск;
• режимы не переключаются;
• при работе из аппарата вытекает жидкость.

Правильная разборка перфоратора

Для проведения ремонта той или иной неисправности любое электромеханическое устройство необходимо разобрать. У каждой модели есть свои нюансы в исполнении. И хотя корпуса почти всех  инструментов выполнены из двух половин, способ разборки одного бренда может не подойти к модели другого.

Корпуса многих моделей выполнены из передней и задней половины, если смотреть со стороны патрона. Винты, стягивающие корпус расположены параллельно оси долбления и если калибр патрона меньше диаметра корпуса, то вывинтить их легко. Но на многих устройствах диаметры совпадают. Следовательно, надо сперва снять патрон, а затем разбирать остальное.

У других моделей корпус разбирается сбоку. Отвинчиваем винты, снимаем половину корпуса и вся механика, как «на ладони». Можно сразу приступать к осмотру. Правда, для ремонта электрической части потребуется развинтить ручку, но это уже не так сложно. Основные моменты разборки-сборки можно найти в интернете на сервисе «YOUTUBE». Поэтому перейдем непосредственно к ремонту.

Неисправности электрочасти и их устранение

• Обрыв шнура (обычно у самой ручки). Шнур следует заменить или укоротить, зачистить, аккуратно продеть в резиновый уплотнитель-амортизатор на ручке и запаять на соответствующие места.
• Плохой контакт в выключателе (например, окисление).
• Обрыв (сгорание) гасящих элементов. Их следует заменить. На время (если таких элементов нет) можно подключить двигатель «напрямую» к УУД. Учтите –  этот метод может привести к быстрому износу мотора.
• Сгорание самого УУД. Сменить на новый.
• Обрыв или сгорание обмоток. Необходимо отнести в мастерскую или знакомому для перемотки.

Совет: Обрыв шнура или обмоток, неконтакт выключателя и  сгорание гасящих элементов проверьте тестером.

• Плохое прилегание щеток к якорю вследствие износа. Надо поменять щетки или подточить их надфилем (мелкой «шкуркой»).
• Окисление якоря. Подлежит очистке резинкой ученической или спиртом.

Неисправности механической части и их устранение

На естественный вопрос, почему перфоратор не долбит, нет однозначного ответа. Это может произойти по причинам, которые приведены ниже:

• Поломка любой из металлических деталей, стоящих внутри многих моделей в такой последовательности.

После осмотра и выявления неисправности негодную деталь меняют.

• Вытекание жидкости из цилиндра вследствие порчи прокладок. Поменять прокладку.
• Попадание грязи внутрь. Прочистить инструмент.
• Застывание смазки. Удалить старую смазку и нанести новый слой.
• Поломка шестерней редуктора. После выявления – заменить.
• Неисправность подшипников. Заменить

• Плохая смазка. Сменить обязательно на такую же. Запрещено использовать солидол и другие смазки такого типа.
• Трещина в подшипниках или шестернях. Поменять.
• Сработались детали. Например, пальцы переключателя режимов. Сменить переключатель

• выработка или поломка пальцев переключателя.

Переключатель нужно заменить, но на время можно повернуть изношенный палец на 180о.

• разбивка посадочных мест. Обязательно сменить переключатель.
• поломка фиксирующих крышек. Заменить.

Самопроизвольная смена режимов происходит из-за поломки фиксатора. Некоторые люди продолжают работу в таком режиме, но лучше всего заменить фиксатор.

Профилактика при работах

Ударно-поступательное устройство и редуктор устройства подвергаются большим нагрузкам. Узлы нагреваются при работе, уплотнения трутся о движущиеся части и изнашиваются. Все это ведет к появлению неисправностей. Чтобы не произошла преждевременная поломка аппарата необходимо соблюдать следующие указания:

• раз в полгода меняйте полностью смазку редуктора;
• раз в 6 месяцев вынимайте щетки, осматривайте и заменяйте их, если нужно;
• после работы продувайте внутренности пылесосом;
• перед работой не забывайте смазать задний конец бура (долота). Если этого не делать боек и уплотнители быстро износятся.

Совет: Не давите на инструмент. При давлении ход бойка уменьшается, он начинает бить быстрее. Из-за этого боек и уплотнители приходят в негодность.