Штукатурный фасад с утеплением пенополистиролом и минватой: цены, материалы, технология

Содержание

• 1 О паропроницаемости
• 2 Потребительские качества
• 3 Материалы и их расход
• 4 Приступаем к работе
  • 4.1 Подготовка основания
  • 4.2 Грунтование
  • 4.3 Монтаж цокольного профиля
  • 4.4 Установка утеплителя
  • 4.5 Шпаклевка и армирование
• 5 Заключение

В этой статье нам предстоит выяснить, как монтируются утепленные штукатурные фасады домов. Мы изучим набор применяемых при их отделке материалов и познакомимся с технологией создания фасада на всех этапах работ. Вначале, однако, нам предстоит ненадолго зарыться в скучную теорию.

Тепловизор помогает оценить эффективность утепления фасада.

О паропроницаемости

Один из основных постулатов строительства гласит: паропроницаемость стены должны увеличиваться изнутри наружу. Почему? Да потому, что в противном случае пар начинает конденсироваться в толще стены.

Последствия предсказуемы и весьма неприятны:

• Падение теплоизоляционной способности стен;
• Появление грибка;
• Ускоренное разрушение ограждающих конструкций.

Наиболее популярные утеплители — пенополистирол (он же — пенопласт) и минеральная вата.

Их паропроницаемость различается весьма значительно:

• Пенопласт — от 0,013 до 0,05 мг/(м*ч*Па);
• Минвата — от 0,49 до 0,6 мг/(м*ч*Па).

На фото утепление стен выполняется проклеенной минеральной ватой.

Сравнение этого параметра утеплителей с паропроницаемостью популярных строительных материалов поможет нам создать таблицу совместимости:

Материал наружных стен Совместимость Пенопласт Минеральная вата Железобетон + + Полнотелый кирпич Применение допустимо, но нежелательно + Пустотелый или поризованный кирпич — + Керамзитобетон Применение допустимо, но нежелательно + Газо- и пенобетон — + Брус, бревно — +

Поведение стены при разном сочетании паропроницаемости ее материалов.

Потребительские качества

Ряд дополнительных параметров обоих утеплителей тоже нуждается в сравнении.

Параметр Значение Пенопласт Минеральная вата Применение Все здания, кроме строений с повышенными противопожарными требованиями Все здания Шумоизоляция Средняя Высокая Средняя плотность утепления 14 — 17 кг/м2 22 — 40 кг/м2 Ударная прочность 5 — 20 Дж 3 — 10 Дж Цена кубометра От 2000 рублей От 2600 рублей

Ударная прочность особенно важна при отделке фасада на высоте ниже человеческого роста.

Материалы и их расход

Чего и сколько понадобится закупать для утепления и оштукатуривания фасада дома?

• Цокольный профиль закупается из расчета 1 погонного метра на метр периметра фасада;

Размер цокольного профиля подбирается под толщину утепления.

• Дюбель-шурупы диаметром 6 — 8 мм для его крепления — из расчета 4 штуки на метр периметра;
• Проникающая и укрепляющая грунтовка (например, Ceresit СТ 17) — в количестве 0,5 литра на м2. Расход может быть увеличен на крупнопористых основаниях (ракушечник, газобетон и т.д.);
• Клей для утеплителя (Ceresit СТ 83 или СТ84 для пенопласта и Ceresit 190 для минваты) расходуется в количестве 8 — 9 кг/м2;
• Тот же клей используется в качестве выравнивающего слоя по армирующей сетке со средним расходом в 4 кг/м2;
• Утеплитель. Здесь все просто: суммарная площадь плит равна площади фасада +10% на подрезку в углах и по периметру проемов;
• Дюбель-зонтик (он же грибок, или дюбель фасадный) закупается из расчета 8-10 штук/м2;

Пластиковый фасадный дюбель.

• Штукатурная стеклосетка не требует прирезки в углах, но перехлест ее полотен заставляет приобретать ее в количестве, на те же 10% превышающем площадь фасада;
• Суммарный погонаж армирующего уголка для усиления углов и проемов равен сумме длин их периметров;
• Декоративная штукатурка расходуется в количестве 2 — 5 кг/м2. Точное значение зависит от размеров зерна ее минерального заполнителя и всегда указывается на упаковке;
• Наконец, расход фасадной краски при двухслойном нанесении составляет 0,4 кг/м2.

Помимо перечисленных выше материалов, могут понадобиться:

Антисептический грунт. Он применяется на фасадах, пораженных плесенью или обрастающих мхом;

Ремонтная штукатурка (например, Ceresit СТ 29) или обычная цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3 для выравнивания значительных дефектов основания;

Многие декоративные штукатурные смеси требуют использования специальных грунтов (так, Ceresit СТ 15 используется при подготовке основания для нанесения «короеда» на силикатной основе).

Структура утепленного пенопластом фасада.

Приступаем к работе

Итак, как выглядит технология штукатурного фасада?

Подготовка основания

Этапы подготовки основания.

Наша цель — сделать основание:

• лишенным значительных неровностей, которые могут помешать креплению плит утеплителя;
• обладающим максимальной адгезией к цементному раствору, что подразумевает отсутствие пыли и прочих разделительных слоев.

Для удаления наплывов бетона, выдавленного раствора и неровностей кладки, используется перфоратор или зубило с молотком. Значительные углубления очищаются от мусора, грунтуются и после просушки грунта заполняются ремонтной штукатуркой или цементным раствором.

Обеспыливание поверхности фасада может быть выполнено промышленным пылесосом, струей сжатого воздуха или обычной щеткой для сметания мусора. Мох и плесень, как уже говорилось, удаляются обработкой стен антисептиком.

Инструкция по удалению стойких загрязнений выглядит следующим образом:

Высолы обрабатываются 6-процентным раствором соляной кислоты. Кислота затем нейтрализуется 4-процентным раствором обычной или каустической соды, после чего поверхность стены омывается водой;

Удаление высолов слабым кислотным раствором.

Ржавчина смывается раствором ортофосфорной кислоты (разумеется, опять-таки с последующей ее нейтрализацией раствором щелочи);

Краски, увы, удаляются только механически. Алкидные и нитроэмали с ровной стены несложно счистить шпателем, предварительно разогрев их строительным феном или паяльной лампой. Водно-дисперсионные составы придется счищать болгаркой с шлифовальной насадкой или металлической щеткой;

Копоть смывается уайт-спиритом или нефрасом;

Пятна жира, масел и нефтепродуктов удаляются любыми современными ПАВ.

Грунтование

Полностью сухая и обеспыленная стена обрабатывается проникающим грунтом. Это можно сделать широкой кистью или распылителем. Валик неэффективен на неровных основаниях, поскольку не позволяет грунту проникнуть в швы кладки и прочие неровности.

Для грунтования используется широкая кисть с длинным ворсом.

Монтаж цокольного профиля

Он выполняет две функции:

защищает нижний торец утеплителя от механических повреждений;

позволяет смонтировать нижний ряд плит строго горизонтально.

Положение профиля размечается по уровню, после чего он монтируется на дюбель-шурупы. Неровности стены компенсируются подкладочными шайбами. На углах смежные профили прирезают под углом 45 градусов.

Крепление цокольного профиля.

Установка утеплителя

Несмотря на разницу в свойствах минваты и пенопласта, крепятся они абсолютно одинаково — меняются лишь применяемые клеевые составы.

Порядок монтажа утеплителя.

Схема требует нескольких комментариев.

• При приготовлении клея сухая смесь засыпается в емкость с водой, а не наоборот. Если вливать воду в сухой клей, на дне емкости останутся комки, которые будет довольно трудно измельчить;
• В отсутствие строительного миксера клей прекрасно размешивается в пластиковом или металлическом ведре дрелью с соответствующей насадкой;
• Перед применением смеси дают созреть в течение пяти минут, после чего повторно перемешивают;
• На плиты утеплителя смесь наносится по периметру на расстоянии 2 — 3 см от края и нескольким маяками, равномерно распределенными по поверхности. Высота маяков и полос — примерно 2 см. В сплошной полосе нужно сделать несколько разрывов  — они  исключат образование воздушных «мешков» при прижиме плиты;

Нанесение клея.

• Плиту с нанесенным клеем прижимают к стене и выравнивают несколькими ударами правила или, что удобнее, длинной терки;
• Плиты монтируются с перевязкой вертикальных швов между рядами. Минимальное расстояние между наружным углом или краем проема и ближайшим вертикальным швом составляет 10 см, зазор между плитами — не более 2 миллиметров.

Механическая фиксация утеплителя дюбель-зонтиками выполняется через трое суток после наклейки, когда клей надежно схватится. Диск дюбеля не должен выступать над поверхностью плиты более чем на 1 мм.

Плита утеплителя крепится дюбелями по углам и в середине.

Шпаклевка и армирование

В первую очередь выполняется армирование внешних углов и проемов, после него — армирование плоскости фасада.

Крепление штукатурной сетки и шпаклевание выполняются в один проход:

Клей наносится слоем в 2 мм с помощью широкого шпателя;

Затем стеклосетка вдавливается в клей тем же шпателем или полутерком;

Второй слой наносится сразу, до просушки первого. Он должен полностью скрыть фактуру сетки;

Стеклосетка вдавливается в первый слой клея и накрывается вторым слоем.

Следующая полоса армирующего материала клеится с нахлестом примерно в 10 сантиметров;

Углы и кромки проемов формируются угловым шпателем.

На следующий день после окончания отделки мелкие неровности могут быть легко устранены своими руками, с помощью полиуретановой или деревянной терки. Полная просушка отделки фасада занимает не менее трех дней; по истечении этого срока можно переходить к покраске или нанесению декоративного покрытия.

Финальный этап — нанесение декоративной штукатурки.

Заключение

Как видите, создание так называемого «мокрого» утепленного фасада вполне по силам человеку, обладающему минимальным строительным опытом. Не бойтесь браться за незнакомую работу: ковчег был построен дилетантом. Профессионалы построили Титаник.

Как всегда, дополнительную тематическую информацию читателю сможет предложить видео в этой статье. Мы будем признательны за ваши дополнения и комментарии. Успехов!