Чугунные радиаторы: достоинства и недостатки, подключение, устранение межсекционных течей

Содержание

• 1 Достоинства и недостатки
  • 1.1 Плюсы
  • 1.2 Минусы
  • 1.3 Взвешиваем за и против
• 2 Подключение
  • 2.1 Фитинги
  • 2.2 Полезные мелочи
• 3 Межсекционные течи
• 4 Заключение

Насколько хороши современные чугунные радиаторы отопления на фоне альтернативных решений? В каких случаях оправдано их использование при монтаже отопительной системы? Сколько они служат, и какое количество тепла отдают? В нашей статье мы постараемся ответить на эти и многие другие вопросы.

Чугунные батареи наверняка знакомы каждому человеку, выросшему в доме советской постройки.

Достоинства и недостатки

Для начала сравним чугунные отопительные радиаторы с прочими отопительными приборами, конкурирующим с ними на современном рынке. Итак, как соотносятся их основные технические характеристики?

Тип прибора Рабочее давление, кгс/см2 Рабочая температура, С Теплоотдача, ватт/секция Чугунный 9 130 160 Стальной трубчатый (регистр) 25 150 120 Алюминиевый 16 110 200 Биметаллический (алюминий+сталь) 25 130 180

Большая площадь оребрения увеличивает теплоотдачу.

Как легко заметить, характеристики чугунных батарей не впечатляют: довольно средняя теплоотдача соседствует с невысокой механической прочностью. Попробуем выделить недостатки и преимущества чугунных радиаторов.

Плюсы

• Стойкость к коррозии (в том числе электрохимической). Чугун хорошо переносит длительный контакт с влажным воздухом или насыщенной кислородом водой. Кроме того, он не образует гальванических пар ни с одним из применяемых в отопительных контурах металлов. Для сравнения: стальные регистры плохо переносят сброс систем отопления на лето; алюминий активно разрушается в общем контуре с медными трубами или фитингами.
• Долговечность. Заявленный производителями срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления — не менее 25 лет; фактически же старейшие чугунные отопительные приборы служат уже второй век. Как правило, мотивом для их замены становятся изменившиеся эстетические требования или слежавшийся в секциях ил, который трудно удалить обычной промывкой.

Старейшим чугунным радиаторам идет второй век.

• Низкое гидравлическое сопротивление. Коллекторы и каналы секций достаточно широки, чтобы не задерживать протекающую через них с минимальным напором воду. Благодаря этому свойству системы отопления с чугунными радиаторами могут работать не только с принудительной, но и с естественной циркуляцией — за счет конвекции нагреваемой котлом воды.
• Большая масса и солидный внутренний объем секции обеспечивают значительную тепловую инерционность системы. Нагревшись, контур будет остывать достаточно медленно. Это свойство очень кстати при использовании твердотопливного котла: падение температуры в помещении между растопками будет минимальным.
• Наконец, цена чугунной секции отечественного производства существенно ниже, чем стальной или биметаллической, и примерно на одном уровне с алюминиевой.

Минусы

• Чугун сравнительно хрупок. Он боится не только высокого внутреннего давления, но и механических воздействий. Впрочем, это означает в основном жесткие требования к технике погрузочных работ.

Последствия гидроудара.

• Значительные масса и внутренний объем секций имеют оборотную сторону: батареи требовательны к качеству крепежа и могут монтироваться исключительно на капитальную стену.
• Внешний вид современных чугунных батарей далеко ушел от неуклюжих изделий советского образца, но все еще заметно уступает алюминиевым или биметаллическим отопительным приборам.

Взвешиваем за и против

Чугунные батареи идеальны для автономного контура с твердотопливным котлом. Отопление дачи чугунными радиаторами — отличная идея, а вот от их использования в системах центрального отопления, несмотря на долгий стаж использования чугуна именно в этом качестве, хочется предостеречь.

Подключение

Фитинги

Как правильно подключить чугунную батарею своими руками? Традиционно для подключения отопительных приборов используются сгоны на подводках; соединение обеспечивается проходной радиаторной пробкой и контргайкой. Герметичность соединению придает подмотка сантехническим льном (желательно — с краской или силиконовым герметиком).

Подключение на сгонах.

Инструкция по монтажу радиатора выглядит следующим образом:

На длинные резьбы подводок последовательно наворачиваются контргайка и пробка;

Радиатор вывешивается таким образом, чтобы подводки были соосны его коллекторам и заходили в них на 2 — 3 сантиметра.

Пробки подматываются и сгоняются по подводкам, вкручиваясь в резьбы крайней секции.

Затем они поджимаются контргайками — тоже, разумеется, с подмоткой.

В последнее время, однако, для монтажа куда чаще стали использоваться американки — разъемные фитинги с накидными гайками.

Подключение на американках.

В этом случае монтаж выглядит иначе:

Кран с американкой монтируется на подводке соосно коллектору батареи.

Ответная часть американки вкручивается в проходную радиаторную пробку.

Накидная гайка наживляется и подтягивается разводным ключом с умеренным усилием.

Полезные мелочи

При монтаже полезно помнить несколько вещей.

КПД чугунных радиаторов (назовем так отношение их реальной тепловой мощности к паспортной) будет максимальным при следующих схемах подключения:

• При количестве секций до 10 — боковой;
• При количестве секций свыше 10 — диагональной.

Диагональное подключение.

Заиливания батареи можно избежать, подключив ее по схеме «снизу вниз». Непрерывное движение теплоносителя через нижний коллектор не даст отложениям задерживаться в нем. В прочих случаях нижнюю глухую пробку желательно снабдить промывочным краном.

Кстати о заявленной мощности: производители приводят ее значения для дельты температур между теплоносителем и воздухом в отапливаемом помещении в 70 градусов (к примеру, 90/20С). Уменьшение дельты вдвое влечет за собой, как несложно догадаться, двукратное падение теплоотдачи.

Межсекционные течи

Основная проблема чугунных батарей — межсекционные течи. Паронитовые прокладки между секциями после многочисленных циклов нагрева и охлаждения (и сопутствующих им расширения и сжатия секций) теряют эластичность, и при очередном падении температуры на одном из коллекторов выступает влага.

Межсекционная течь: смотрите весной на всех батареях страны.

Проблема решается тремя способами:

• Сбросом системы отопления на лето. Срок службы чугунных радиаторов отопления от контакта с влажным воздухом практически не уменьшится.
• Подтяжкой проблемного ниппеля. Для этого при сброшенном контуре вскрывается глухая пробка радиатора, и через нее в коллектор заводится радиаторный ключ — расплющенный на одном конце стальной пруток. Ниппель доворачивается против часовой стрелки (со стороны глухой пробки резьба всегда левая).
• При большом количестве течей радиатор полностью перебирается с заменой всех прокладок. При отсутствии в продаже штатных паронитовых изделий прокладки можно нарезать из ненужной автомобильной камеры.

После любой разгерметизации чугунная батарея обязательно проверяется под давлением или опрессовывается ручным насосом.

Каким давлением опрессовывают чугунные радиаторы в бытовых условиях? Как правило, чуть большим рабочего давления контура. Для автономной системы достаточно 3 кгс/см2, для ЦО желательно провести испытания на 6 кгс/см2.

На фото — ручной насос для опрессовки.

Заключение

Как видите, несмотря на солидный возраст, отопительные чугунные радиаторы остаются востребованными в современных отопительных системах. Узнать больше об их особенностях читателю поможет видео в этой статье. Успехов!